0

Заборы и изгороди на участке

13.09.2013 → Сергей

С давних времен города огораживались для защиты и разделения территории. В современном мире острой необходимости в этом нет, и тем не менее заборы и изгороди по прежнему используются и внешний вид их практически не претерпел изменений, т.к. функции остались прежними: защита от проникновения непрошеных двуногих и четырехногих гостей, а также визуальное и территориальное разделение частной собственности. В добавок к этому, в последнее время, в ландшафтном и садово-парковом дизайне, все большее внимание уделяется также внешней эстетической и декоративной роли ограды.

Все многообразие материалов, из которых строят изгороди позволяет реализовать любые дизайнерские идеи и технологические решения. Капитальный глухой каменный (кирпичный) забор оградит вас от нескромных посетителей и взглядов. Также часто используются современные поликерамические и стекло- фибро-бетонные плиты.

Возле дома представительского класса можно установить кованный забор, который выполнен в единственном экземпляре. Очень изысканно смотрится изгородь из бамбука. Она хорошо подойдет для восточного сада, но от нежелательного проникновения вряд ли будет хорошим решением.

Для защиты от вредного городского загрязненного воздуха и пыли популярны живые изгороди. Чтобы компенсировать нехватку защиты от проникновения их часто комбинируют с капитальным забором. Для небольших дачных домиков лучше всего подойдет простая металлическая сетка или забор из бревен или жердей (в Европе деревянные изделия считаются признаком роскоши).

Не редко, ограды из разных материалов комбинируют между собой, например: натуральный камень и дерево, кованные и живые изгороди и т. д. Причем, если со стороны дороги/улицы забор чаще всего капитальный, то ограды между участками или зонами делают легкими, обязательно пропускающими свет. Традиционно конструкция забора состоит из ограждающей части (доски, сетка, плетень плиты и т. д.) и несущей (столбы, стойки, колья). И важно помнить, что изгородь является важным элементом в оформлении участка. Она должна соответствовать стилю и гармонировать с прочими элементами на участке (дорожки, беседки, клумбы, перголы и конечно самому дому). К примеру плетеная изгородь будет уместна, если беседки, навесы, прочие элементы и сам дом декорированы в деревенском стиле. Ключевым элементом изгороди/забора всегда являются ворота и калитка. На них всегда сосредотачивается внимание.

Несущие элементы забора — столбы

Столбам необходимо уделить должное внимание, как несущим элементам в конструкции забора. Выбор материала для столбов довольно разнообразен. Они могут быть бетонными, металлическими, деревянными, кирпичными, асбестоцементными, или даже пластиковыми. Если вы хотите, чтобы через пару сезонов забор не покосился и столбы не сгнили, или не клонились в разные стороны следует помнить несколько правил.

В связи с тем, что в средней климатической зоне скоростной напор ветра составляет 40 кг/м2, и вся эта нагрузка равномерно распределяется по всей плоскости забора, то на столб действует сила 180 кг на каждый метр длинны. По этой причине необходимо вкапывать столб на глубину соразмерную с его надземной частью.

Также хозяевам участков немало хлопот доставляют и силы морозного пучения грунта. Насыщенные водой слои почвы при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень не равномерно. В результате, если сила пучения ничем не скомпенсирована (весом конструкции или удерживающими силами нижних, не замерзших слоев грунта), то вспучившиеся слои грунта выталкивают на поверхность столб, что через пару сезонов приведет к перекошенному забору. Для средней климатической зоны средняя глубина промерзания грунтов составляет 1 м. Поэтому, чтобы уравновесить усилия вспучивающихся верхних слоев грунта и удерживающих усилий нижних слоев грунта, необходимо вкопать столбы на глубину не менее 1,2-1,4 м. Также в борьбе с силами морозного пучения поможет расширяющиеся основания столба. В таком случае глубину вкапывания можно уменьшить до 1,1 м.

Деревянному столбу необходимо прибить крестовину к нижнему торцу, врезав ее в столб на толщину брусков крестовины. Если столб металлический можно приварить крестовину к нижнему торцу. Для асбестоцементных труб возможно следующее решение: на нижнем конце трубы делается своеобразный утолщенный набалдашник, после чего труба устанавливается в яму строго вертикально (при необходимости используется отвес или уровень) и заполняется на 20-30 см бетоном, уплотняя (утрамбовывая) его шестом. После чего вставляется арматура и остальная часть трубы слоями заполняется цементным раствором. Это очень ответственный этап, т. к. нельзя допустить попадания воды, которая при замерзании над поверхностью земли разрушить столб «перерезав, как ножом» (металлическую трубу просто разорвет). Затем делается куполообразная верхушка столба. Она накрывается мокрой тканью и выдерживается не меньше недели. Такие столбы будут стоять ровно, но и стоить будут не дешево.

Часто можно встретить забор из вбитых в землю стальных труб. Такие трубы закрываются сверху набалдашниками, которые предотвращают попадание атмосферной влаги внутрь трубы и выполняют декоративную функцию. Минусами таких столбов, забитых вручную с помощью кувалды, являются сложность соблюдения строго вертикального положения при вколачивании, а также расплющенные верхние концы, которые отнюдь не добавляют эстетичности. Причем попытки выправить столб строго вертикально после того, как он вбит в землю будут только разбивать грунт вокруг трубы. Конечно, такие столбы значительно дешевле чем вариант с бетонированием.

Упростить забивание столба и исключить отклонение вертикальной оси поможет специальное приспособление — «баба», которое несложно изготовить самому. Заборы и изгороди на участке Забивать столбы с помощью бабы нужно вдвоём. Сначала направляющий стержень бабы необходимо вставить в трубу, пока она лежит на земле. Затем столб вместе с приспособлением устанавливают в намеченное место соблюдая строго-вертикальное положение продольной оси трубы. Затем бабу поднимают за ручки вверх и резко отпускают. Такую операцию необходимо повторять до тех пор, пока столб не будет вбит в землю на нужную глубину. Важно! 1)следить за тем, чтобы направляющая бабы всегда находилась внутри трубы, 2) постоянно контролировать вертикальность столба. При необходимости скорректировать направление забивания, силу удара переносят в противоположную от наклона сторону.

Для того, чтобы все столбы находились на одной линии, сначала устанавливаются крайние столбы, между верхушками которых натягивается шнур. Он послужит отправной точкой для установки остальных столбов в одну ровную линию, что послужит основой для ровного и красивого забора.

Традиционно для столбов используют стальные трубы длинной около 3-х метров и диаметром 50-60 мм. Но чтобы забор стоял в земле надежнее необходимо взять трубы большего диаметра, что естественно ведет к увеличению стоимости. Иногда возможны ситуации, когда для завершения строительства не хватает трубы для нескольких столбов, а оставшиеся отрезки слишком короткие. В таких случаях можно использовать составной столб с основанием из трубы большего диаметра (подойдет старая водопроводная труба или другой металлолом) и верхней части, к которой будет крепиться забор. Такие трубы обладают хорошей прочностью и вполне надежны.

Для того чтобы изготовить такой столб необходимо взять две трубы произвольного профиля. Диаметры труб должны быть подобраны так, чтобы одна свободно входила в другую и была не менее 50 мм в диаметре. Затем в планируемом месте установки столба бурят скважину/выкапывают яму глубиной от 1 до 1,4 м. Перед тем, как трубу большего диаметра установить в скважину/яму, ее необходимо заглушить с нижнего края, чтобы внутрь трубы не поступала вода. Это можно сделать с помощью монтажной пены, полиэтилена и скотча, забить просмоленную пробку и т. д. Затем труба устанавливается в яму так, чтобы она выступала над землей на 200-300 мм. Между трубой и землей в скважину засыпаются щебень, камни, битый кирпич и утрамбовываются деревянным бруском. Сверху яма засыпается песком и проливается водой до тех пор, пока песок не перестанет проседать в яму. При необходимости песок нужно подсыпать.

Затем внутрь трубы большего диаметра вставляется труба меньшего диаметра на глубину 150 — 250 мм. Это и будет труба, к которой крепиться забор (столб). После того , как бетон схватился, но еще не затвердел его необходимо затереть сухим цементом для предания дополнительной прочности, водонепроницаемости и эстетичности («зажелезнить»). На протяжении всего процесса установки важно помнить о том, чтобы трубы устанавливались вертикально. Верхний край верхней трубы также должен быть заглушен, чтобы внутрь нее не попадала влага. Затем столбы необходимо покрыть грунтовкой и покрасить атмосферостойкими покрытиями.

Популярные деревянные столбы также подвержены гниению, особенно под землей. Обматывание его рубероидом или толем никакой пользы не принесет, т. к. влага все равно пройдет через стыки в обмотки. Самый действенный и известный способ — смоление.

При обработке дерева смолой важно помнить, что смола плохо пристает к свежеобработанному дереву. Его сначала нужно слегка обуглить, а затем пока угли не остыли пропитать смолой. При таком нанесении летучие вещества испаряться, а смола будет прочно держаться на древесине, заполнив все поры. Что создаст прочный и долговечный барьер для воздуха и влаги. Обрабатывать необходимо нижнюю часть столба так, чтобы столб был покрыт смолой на 20-30 см над землей. Современный вариант данной обработки подразумевает использование вместо смолы смесь битума и солярки (количество солярки зависит от тугоплавкости битума, больше для «пятой» самой тугоплавкой и меньше для «первой» менее тугоплавкой марки битума). Т. к. соляро-битумная смесь наноситься в горячем расплавленном виде, то обугленная часть столба не обязательно должна быть горячей. Альтернативой солярке может выступить керосин или бензин. При использовании бензино-битумной смеси битум растворяется холодный, не расплавленный. В любом из перечисленных вариантов обработанная поверхность будет пропитана хорошо и защитный слой будет надежно защищать столбы от гниения.

Категории: Дома гаражи изгороди
Похожие записи